Подача электричества

Часто задаваемые вопросы

Мы оказываем полный комплекс электромонтажных услуг: от установки выключателя, светильника или электрической розетки до полной замены электропроводки в помещении. 

Мастер готов выехать по вашему адресу для проведения плановых или экстренных работ максимально быстро, со всем необходимым оборудованием, материалами и комплектующими. 

Работаем мы в городах Мурманск и Кола, а также в пос. Мурмаши.

Из-за постоянного нагрева контакт заземления может окислиться, нужно пройти всю цепочку заземления от ТЭНа, и как там дальше идет через отдельный провод, или через детали плиты, все контакты заземления перезачистить, ну и померить наличие напряжения между включенным ТЭНом и заземлением. ТЭН действительно может быть пробит, нужно будет менять.


Если нет заземления, то его необходимо обязательно сделать! Но сначала надо найти неисправность, где пробивает на корпус. Надо брать индикаторную отвертку и проверять, сначала конфорки, потом, если неисправность не обнаружится, остальную схему вплоть до розетки. По-хорошему, этой плитой вообще нельзя пользоваться, пока не устранили пробой.

Первым делом необходимо обесточить квартиру, выключив автоматы в электрощитке.
Далее нужно отсоединить все электроприборы от розеток, по возможности аккуратно, чтобы не вынуть весь механизм из штробы.


После полного отключения электричества, вы практически полностью защитили себя от пожара. Далее вам необходимо вызвать электрика, чтобы он быстро определил почему проводка пахнет горелым и качественно устранил неисправность.

Когда искрит выключатель света при включении освещения в квартире или доме, слышно потрескивание, владельцам жилья необходимо немедленно решить данную проблему или обратиться за помощью к специалистам-электрикам.

Выключатель света служит для замыкания/размыкания цепи, подачи электроэнергии на осветительные приборы — люстры, лампы, светильники. Принцип работы электротехнического устройства основан на формировании контакта между приемной пластиной и контактной парой (одной или несколькими в зависимости от типа выключателя).


При плохом контакте между пластиной и проводом образуется искра — электрическая дуга, свидетельствующая о прерывании (разрыве) контакта. Выключатель коротит, поэтому происходит искрение, что дополнительно вызывает треск и мигание света.


Основные причины:

  1. Высокая влажность в комнате или непосредственно в месте установки, что приводит к окислению проводов и контактов.
  2. Недостаточно хорошо закрепленный контакт, износ рабочего механизма — как результат, прибор коротит.
  3. Использование поломанного прибора. Некоторые потребители продолжают пользоваться выключателем, если он трещит, гудит, искрит. Нарушение параметров напряжения электрического тока на токоведущих жилах, присоединенных к выключателюСтабильные перепады напряжения в сети, которые
  4. провоцируют выход из строя внутреннего механизма прибора.
    Суммарная мощность включаемых посредством устройства ламп превышает допустимую для конкретного выключателя.

    Если выключатель искрит по причине ослабленного контакта, нужно обеспечить непрерывное соединение пары и приемной пластины при включенном свете.
    Важно! Все работы, связанные с электрической проводкой, можно проводить только после обесточивания линии!
    Когда трещит выключатель света, вероятно, в цепи происходит короткое замыкание, поэтому необходимо очистить контакты проводов и соединить прибор с линией повторно. Если он продолжает работать некорректно, необходимо менять прибор на новый. Закороченный выключатель использовать нельзя.

    Как отремонтировать устройство:
    Обесточить сеть, проверить индикаторной отверткой отсутствие напряжения.
    Если искрит клавишный выключатель, нужно отверткой поддеть корпус.
    Вытянуть обводку крышки выключателя, проверить напряжение на клеммах.
    Если на проводах есть нагар, их нужно отсоединить от подрозетника и зачистить.
    Когда индикатор искрит по причине нестабильного контакта, достаточно винтами подтянуть клеммы.

    После этого необходимо собрать прибор в такой же последовательности.
    Нужно обратить внимание, что к контактам клавишного выключателя следует подключать фазу — это гарантирует безопасность замены ламп в осветительных приборах. Нажатием клавиши фаза отключается.
    Кроме того, есть лампы, которые перестают работать, если неправильно выполнено подключение выключателя — свет может мигать, не выдавать полную нагрузку.

Есть несколько причин, из-за которых может выбивать автоматы, при включении и при работе стиральной машины.

 

Стиральная машинка новая, только что установленная. В этом случае, скорее всего проблема в электропроводке или в неправильно подобранных устройствах защиты электросети. Например, установлены УЗО или автоматы недостаточной электроемкости. Убедиться в том, что проблема именно в проводке, можно, включив в эту же розетку другой электрический прибор аналогичной мощности (2-2,5 кВ) – подойдут чайник или утюг. Если пробки вновь выбило – время бить тревогу и бежать за помощью к электрику!

При работе стиральной машинки было включено много других электроприборов.

Такой классический выходной: машинка стирает, на плите – варится обед, в микроволновке греется завтрак, чайник тоже не дремлет, плюс вы решили пропылесосить. Возможно, ваша электросеть просто не выдержала нагрузки. Особенно, если машинка вошла в особо активную фазу – нагрева или отжима. Для безопасности дома и домочадцев в этом случае также лучше обратиться к электрику. Особенно, если раньше сеть выдерживала подобную нагрузку.

«Коротит» шнур или вилка стиральной машины. Если повреждения видны невооруженным взглядом – шнур с вилкой нужно заменить. Лучше доверить эту процедуру специалисту.

В остальных случаях, к сожалению, мы вынуждены констатировать, что у вас случилась поломка. Следует немедленно выключить стиральную машину из розетки и вызвать мастера. Мы крайне не рекомендуем включать «выбитый» автомат, если агрегат не отключен от розетки. Это может быть опасно, как для электросети, так и для жителей вашей квартиры.

Если не работают все розетки в квартире.


Возможные причины:
- Отсутствует общее электропитание квартиры,
- Возникла неисправность во вводном распределительном щитке,
- Все розетки в квартире запитаны со щитка от одной группы, проводка которой оказалась повреждённой или обесточенной.

Общее отсутствие напряжения определить легко. Если вводный автомат включен, отходящие автоматы тоже включены, но электроприборы в квартире не работают, при этом нет света ни в одной комнате - значит питания нет вообще.
При наличии напряжения на вводной клемме автомата и его отсутствие на выходной, отключите и снова включите автомат. Если ничего не изменилось, то выключатель неисправен, его необходимо заменить.
Тем же способом проверяем все отходящие выключатели. Среди них находим тот, от которого питается розеточная группа. Если напряжение поступает в линию, а розеточная группа не работает, надо искать обрыв провода. 
В любом случае, для устранения данной проблемы необходимо вызвать мастера-электрика, который разберётся, что НЕ ТАК и где это НЕ ТАК обитает.

Сначала необходимо расчистить штробу примерно на 15 сантиметров от повреждения в обе стороны. 

Расчистка штробы – дело ответственное и требующее осторожности. Лучше всего ее выполнять при помощи молотка и зубила, откалывая небольшие куски штукатурки и стараясь не повредить кабель. Разумеется, напряжение надо предварительно отключить. От электроинструмента следует воздержаться, ведь достаточно одного неосторожного движения – и повреждение станет еще более серьезным. 

Затем надо отвести концы в сторону и перфоратором с коронкой пробить отверстие для ответвительной коробки. Коробку устанавливаем при помощи алебастра, и заводим в нее кабель из штробы. Если повреждение не особенно сократило длину жил, или есть некоторый запас, то в коробку можно завести кабель с обеих сторон и соединить жилы стандартными клеммниками. То есть, возможно обойтись без замены кабеля, просто соединив прежние жилы по цветам. Это особенно удобно, если кабель поврежден только в одном месте. 

Новая часть кабельной проводки, при наличии таковой, обычно монтируется в пластиковом коробе (кабель-канале). Самое главное здесь – не переусердствовать и не повредить другие кабели во время просверливания отверстий под дюбели. Ну, и не забываем отключить и заглушить старую и уже ненужную часть проводки.

Вновь смонтированную ответвительную коробку закрываем крышкой, штукатурим, ровняем стену и подклеиваем обои – работа завершена, можно подавать напряжение.

Хотя совершенно ясно, что повреждение кабеля скрытой проводки не является «трагедией», при выполнении ремонтных работ все же лучше предварительно пользоваться приборами для поиска проводников под напряжением, чтобы не создавать лишних проблем. А еще лучше – иметь подробный план расположения линий электропроводки с точным указанием высоты прохождения кабелей. Все-таки ремонт повреждений – дело довольно хлопотное и грязное. Да и внутренней отделке помещения такой ремонт никак не пойдет на пользу. 

Прежде всего – а почему моргает свет в квартире?
Если мигает одна лампочка в стационарном светильнике (или одна секция в люстре), то неисправна или она, или выключатель, или участок проводки между ними. Прислушаемся к выключателю, ухом поближе. Не слышится ли что-то вроде слабого треска или шипения? Если да – плохой контакт.

Выключатель, тем не менее, может быть вполне исправен, просто на контакты или в пружинку попала грязь. Вывинтим мигающую лампочку и быстро несколько раз пощелкаем выключателем. Обратите внимание – при вывинченной лампочке, без нагрузки! Иначе и так ослабшие контакты могут подгореть, и выключатель совсем испортится. Ввинчиваем опять лампочку. Помогло? Если нет, идем дальше.

Меняем мигающую лампочку на заведомо исправную. Если нет запасной, вывинчиваем временно откуда-нибудь. Так и мигает? Что ж, дело в проводке или в электроарматуре светильника. Это уже дело мастера.

1.Допустим, в квартире есть хотя бы одна комната, где свет не мигает. Тогда, скорее всего, дело в «дозе» — распределительной коробки внутри квартиры. Самим туда лезть не нужно, но электрику ваша информация может пригодиться. 

2.Мигает «вся квартира?» Смотрим в окна. Если мигает и в соседних домах, неисправность на подстанции либо в магистральном подводящем кабеле – фидере. Нужно сообщить в аварийную коммунальную службу либо непосредственно диспетчеру электросети – номер скажут в справочной. 

3.Свет в соседних домах горит ровно? Выглянем в подъезд – как там, не мигает ли? Расспросим соседей. У всех и в подъезде мигает? Неисправен фидер от подстанции до дома, либо оборудование вводного щита в доме или распределительная электросеть в нем. Тут обязательно нужно сообщить в коммунальную аварийку – домовые электросети в их ведении. 

4.Наконец, мигает только у вас? Возможно, неисправен предохранитель (пробка) вашей квартиры в элекрощитке на лестничной клетке. Если он доступен и есть запасной, можно заменить. Но! Если щиток опломбирован, ни в коем случае НЕ ВСКРЫВАЙТЕ его! Проблем и санкций с энергетиками потом не оберешься. И по той же причине – плюс пожарная и электробезопасность – НЕ СТАВЬТЕ ВМЕСТО ПРОБКИ «ЖУКА», самодельный предохранитель из проволоки. Пожар из-за «жука» — очень распространенная ситуация.

Почти для каждого типа ламп имеется свой вид диммеров. Это объясняется разнообразием и особенностями современных светильников. 

Диммер для ламп накаливания и их галогенных соплеменников, работающих от 220 Вольт. Это несложные устройства, функционирующие по принципу изменения напряжения в меньшую или большую сторону. Сложностей при такой регулировке не бывает, кроме одного нюанса – с уменьшением подаваемого напряжения меняется спектр свечения лампы. Никому не понравится красноватый свет, какой бывает при слабом накале спирали. 

Диммер для низковольтных галогенных ламп. Вся сложность регулировки освещенности 12 и 24 вольтовых ламп состоит в присутствии в сети питания понижающего трансформатора. Когда в цепи стоит обмоточный трансформатор, то применять надо диммер с аббревиатурой «RL», а если электронная система понижения напряжения, то требуется регулятор с аббревиатурой «C». 

Диммер для энергосберегающих ламп и обычных люминесцентных – один из самых проблематичный типов. Диммировать со стартером обычные люминесцентные лампы вообще невозможно. Если требуется регулировать энергосберегающие и люминесцентные лампы, то их необходимо оборудовать пускателем ЭПРА. 

Диммер для светодиодных ламп. Это своеобразный вид устройств, их принцип работы базируется на изменении времени импульса частоты тока.

Неисправный бытовой прибор.
В этом случае всё просто. Если при включении, допустим утюга, всегда работающий автомат отключается, значит, однозначно, проблема в утюге. Это правило верно в случае мгновенного отключения автомата. То есть, вставили вилку в розетку - свет пропал. Кстати, удлинитель, через который Вы собираетесь подключить утюг, тоже является электроприбором. Если Вы включили утюг и автомат отключился через некоторое время, причина может быть в другом.

Большая нагрузка.
Если одновременно работают несколько электроприборов потребляющие большую мощность, будет вполне закономерно, если выбьет автомат.

Плохая электропроводка.
Каждый случай отключения автомата из-за плохой проводки уникален. Разбираться в таких случаях должен только профессиональный электрик. Вот несколько причин: некачественные скрутки в распаечных коробках, соединение меди и алюминия, передавленный или перегнутый кабель, плохие соединения при переносе розеток или выключателей, заниженное сечение провода при переносе или добавлении розеток, неправильно выбранный тип кабеля и т.д.

Неисправный автомат.
Одни и те же типы автоматов, выпущенные разными производителями, могут разительно отличаться друг от друга.
Кто-то, чтобы привлечь малоимущего покупателя, максимально уменьшает цену на автомат. Используя при производстве дешёвый пластик, не тот металл, занижая сечение внутренних проводников. Кто-то собирает в подвале откровенную подделку. И получается, что автомат, после одного-двух срабатываний, приходит в негодность. И начинает срабатывать от банального пылесоса. Либо вообще перестаёт включаться или выключаться. В таких случаях поможет только замена. 

В большинстве случаев категорически запрещена замена автомата на автомат большего номинала. Автоматический выключатель защищает кабельную линию, а не приборы к ней подключённые

Электрический счётчик.
Если есть клеммы, значит их необходимо периодически проверять и подтягивать. Энергетические компании этим не занимаются, самому протянуть из-за пломбировки не возможно. И получается, что в половине счётчиков со временем ослабевает зажим проводов. Удивляемся потом, почему щиты в подъездах выгорают.

Вывод. Если автоматы выбивает не по первой причине, то, не имея знаний в электротехнике и не обладая достаточным опытом работы, самостоятельно разобраться в неисправности практически невозможно.

В любом случает избежать перекоммутации не получится.
Если запаса питающего провода хватит для переноса щита на несколько сантиметров, то это замечательно. Но если его не хватит, то придётся перетягивать провод, так как провод идущий от общего щитка должен быть цельный, без соединений.

Различают два типа плит: 

Зависимая (связанная) поверхность. Ее работой можно управлять при помощи рукояток, размещенных на электрической духовке. 
Несвязанная. Получает питание по выделенной линии и управляется собственными средствами.

Отдельную варочную панель и духовку нельзя подключать к одной розетке. Для питания каждого из этих устройств прокладывается собственная линия. В комбинированном изделии с электрическим духовым шкафом и индукционной поверхностью последняя подключается к клеммам духовки.

Мощность большинства моделей современных духовых шкафов составляет 3–3,5 кВт. Варочная поверхность потребляет до 7 кВт. Для подключения духовки необходимо использовать силовую розетку и электрические кабели, номинальный ток которых составляет не менее 16 А. Питание более мощных моделей этого кухонного оборудования осуществляется через силовые розетки с номинальным током 32 А, при этом каждый из таких потребителей должен иметь свою розетку. 

Новое на сайте

Почему в странах различается напряжение и частота в электросети?
«Экомобиль» соберет по Мурманску лампочки и градусники!